Защо трябва да спрем да обозначаваме азиатско-латинските храни като синтез — 2024

Като дъщеря на японско-американски баща и майка от Уругвай, израснала в предимно белите предградия на Бостън, често бях поставяна в положение да се обяснявам. Сред моите учители и връстници бях смятан за „културно любопитство“. Бях обект на шовинистични предположения относно моя произход, храните, които ядох у дома, и личните ми интереси. В действителност бях възпитан да ям месо от кухни, включително плодова салата на баба ми от японска американка с по-висок грейпфрут, консервирани портокали от мандарина и череши от мараскино, както и пържолите на баба ми от Уругвай, тортала де папас. Начинът, по който всички тези храни попаднаха на масата ми за вечеря, не е ясен и предоставя прозорец към специфичните вкусове на членовете на семейството ми. В същото време тя говори за нашия споделен опит за диаспората, миграцията и културната история. В индустрията за храни и напитки, където работя, „синтез“ е общият термин, използван за описване на кухнята, който съчетава съставки и кулинарни традиции от различни региони и култури. Идеята за „синтез“ обаче замъглява историите - много от тях - за хора с различен произход, чийто живот и кухня са белязани от споделена колониална история и търговски пътища.Реклама

Умберто Леон , съосновател на модната линия Opening Ceremony и бивш креативен директор на Kenzo, откри ресторант в Лос Анджелис Chifa LA миналия ноември с майка си Уенди Леон, сестрата Рикардина Леон и съпруга й Джон Лиу. Израствайки с перуански баща и китайска майка в преобладаващо мексиканския квартал Хайланд Парк в Лос Анджелис - който Леон ми спомни по телефона „не беше достатъчно азиатски за своите азиатски приятели и недостатъчно латиноамерикански за своите латиноамерикански приятели“, почувства Леон беше важно ресторантът му да бъде достатъчно конкретен, за да разкаже семейната си история. „Чифа“ е дума, синоним на китайска храна в Перу и Леон ми го описа като просторна концепция, която включва всичко - от традиционната китайска храна, която майката на Леон е приготвяла за членовете на имигрантската си общност в Перу, до популярните версии на пърженото ориз и вонтони, обичани от перуанците. В случая с Chifa LA, Леон и неговото семейство използваха думата „Chifa“, за да обхванат „идеята за ястия, които да седят успоредно една на друга на маса, а не да се сливат“. Класически перуански ястия като антикухос (говежди сърца на шиш) и пиле на грил (печено пиле) споделят пространство за маса със Съчуан Мапо Тофу и традиционните кантонски Zongzi (оризови кнедли), всичко това в разкошно пространство Leon, предназначено за тържество, оборудвано със зелени кадифени столове с облегалка, маси от морска пяна и бял мрамор и зелено- пъстри терасови подове. С напредването на възрастта си Леон, който е на 45 години, признава, че се чувства „анти-асимилация, анти-чувство, че трябва да се впиша, и още повече, защото съм и перуанец, и китаец, живеещ в Америка, и това е моят принос. Това е моята култура.Реклама

Едуардо Накатани е японско-мексикански готвач от Мексико Сити. Дядо му Йошигей Накатани е японският визионер и предприемач, който през 50 -те години на миналия век създава това, което днес е една от най -вездесъщите и обичани мексикански закуски: японските фъстъци. По време на миграцията на дядото на Накатани в Мексико, японските продукти почти нямаха. Този недостиг е майката на изобретението, карайки Йошигей да създаде един вид псевдо-соев сос: микс от piloncillo (сурова захар), гуахило чили, сол и оцветител карамел, който използва за подправка на фъстъците. Сосът вървеше отлично с неговата версия на сашими: тънко нарязана деликатесна шунка. Самоописан „ужасен студент“, Едо Накатани израства, работейки в семейната японска фабрика за фъстъци Nipon. След като през 80 -те години на миналия век в Лос Анджелис за първи път преживява яденето на мъжки хляб, той решава да се занимава с готвене като призвание. Той тренира класическа френска техника и не обмисля професионално готвене, докато не бъде нает да работи в концепция за ресторант „Изток-среща-Запад“, наречена MP Café Bistrot от мексиканския готвач на знаменитости Моника Патиньо. Вместо пуристки подход към азиатските кухни, Накатани разработи линия мексикански чили базирани салси ( Сосове Ики ), които говорят за това как е израснал, ядейки японска храна у дома - с малко допълнителен удар. Колоната на Накатани в базираното в Мексико Сити списание Свети лист , озаглавена „Bombas de unami“ (бомби на Умами), обхваща всички начини, по които различни азиатски кухни са проникнали в мексиканските ястия и обратно. В рецептата си за а Тайландски омлет от раци с мека черупка бурито , Накатани пише: „Цялата кухня е от смесена раса . Както във всички други дисциплини, в кулинарията няма автентичност или може би единствената автентичност е нейният различен характер. Всичко принадлежи на всички нас.РекламаИспанската колониална история и 250-годишният търговски път на Манила Галеон отдавна свързват Филипините с Мексико. Не е изненадващо, че кухните ще се пресекат. Готвач Ангела Димаюга , отгледан от двама филипински имигранти в мексикански квартал в Сан Хосе, Калифорния, си спомня как е израснал, пиейки горещ шоколад, приготвен от мексикански таблетки Абуелита, придружен от ориза на баща си. Едва след като навърши пълнолетие, срещна филипинец tablea за първи път, че е имала момента „аха“, който свързва пристрастието на баща й към горещия шоколад (Tsokolate) с неговите културни корени в региона за производство на мляко във Филипините. Димаюга и нейният съавтор-писателката и критик на 'Ню Йорк Таймс' Лигая Мишан-са прекарали последните няколко години в проучване, писане и готвене чрез семейните рецепти на Димаюга (повечето от които идват от нейната матрилинейна линия в Пампанга) и рецептите на собствено изобретение на готвача за създаване на предстоящата книга: Filipinix: Рецепти за наследство от диаспората
ZX-GROD
(2021 г.). Тази книга, която Мишан ми описа като „за изобилието“, не се опитва да бъде окончателен разказ за филипинската кухня. Вместо това, това е артефакт от дълбоко личното изследване на Димаюга върху нейната идентичност чрез кухнята на диаспората. Разсъждавайки върху заглавието на книгата, Димаюга обмисля как възпитанието й е било информирано от връзката й както с азиатската, така и с латинската общност в Северна Калифорния. „По-специално като американец, използването на термина Filipinx е самоидентификация, важна за мен и моята общност поради различията в пола, които отваря и как изразява моя опит в солидарност с общността Latinx“, каза тя. Мишан добави: „Това, което ми харесва Filipinx е, че изглежда напълно правилно за книга, която е за диаспората, защото това е дума, която произхожда тук, в Съединените щати, и тя говори веднага за това преживяване. Наистина е утешително да имаме име за преживяването, което преживяхме тук, израствайки в Америка. Трябва да се обърнем към тези уникални преживявания, когато мислим за идентичността, свързана с храната. 'Fusion', за разлика „Filipinx“ върши лоша работа, като назовава нашия опит и храни. Докато някои хора биха могли да предположат, че тези храни са някакъв варосан опит за присвояване от двете култури или някакво производство на две взаимно изключващи се идентичности, това всъщност е дълбок израз на общности, които отдавна са пренебрегвани. Азиатско-латинските идентичности обхващат богата многоизмерност, получена от исторически връзки, а храната е щедра точка за влизане в тези връзки. По мой опит храната е действала като портал за достъп до паметта, познанията за себе си и предците си. Ястие от тортиля де папас може да изглежда точно това, но когато се настроя, мога да си представя как покойната ми баба в кухнята й в Монтевидео готви, докато пее танго. Знам, че с тази храна съм свързан с нея и с историята на нейните предшественици, мигрирали в Уругвай от Галисия през 19 век.Реклама